第12章 凹陷的胜境2

河谷卵石铺陈，流水欢唱，不时有渔人或涉水放卡，或踏波撒网，或悬竿垂钓。水鸟则睁大着眼睛好奇地打量着河里的渔人和岸上的行人。河的两岸绿树葱茏，崖石静立。小路两边树木簇拥，青草轻轻舔摸着行人的腿脚。行至大约五百米的地方，需要穿过一片竹林。置身竹林，才猛然发现，翠竹掩映之中有一片土家民居，原来那里居住着五六户土家人。从吊脚楼下走过，从院坝里走过，从土家人的笑容和问候里走过，让人感觉是穿越了一段久远的历史，穿越了一种纯朴的友善，也穿越了一片美丽的风情。

穿过那片吊脚楼群，眼前变得豁然开朗，映入眼帘的是一片开阔的河谷，左边流来的雪照河跟迎面流来的云龙河在那里相交，成为七渡河段的起点。

雪照河是清江主流的一段——山里的河流总是在不同的地段有不同的名号，清江从利川的齐岳山发源，坎坎坷坷地流到黑洞那个地方，露出地表，那里便是雪照河段的源头。雪照河从黑洞口流至大河碥，将整个河段切蚀成一道幽深的谷地，两侧坡挤壁夹，鸟飞猴跃；谷中怪石森然，滩潭串连，水流时急时缓，静动反复无常，或白浪翻飞，或水静如处；两岸绿树夹蓬，杂草丛拥，其间景象或慑魂夺魄，或赏心悦目，美不胜收，难以尽述。

云龙河是清江的一条支流，也是一道曲折幽深的峡谷。峡谷又深又窄，若叫做“地缝”似乎更确切些。两侧石壁陡立，悬泉细流，瀑布飞泄，谷底杂石纷呈，水流清澈见底，积水稍深处便呈翡翠颜色，绿得让人顿生醉意。

两条河流交汇，使清江显得益发气势雄壮。交叉处构成一个天然的英文字母“Y”，Y是英语单词“yes”的头一个字母，在许多英文提示语里头，就是“yes”的代表。这个两河交汇的地方真是一道难得的景观。我想，谁到这里又能不翘起大拇指，从内心深处发出“yes”的赞叹呢！

走到河滩上去，站在那“Y”字的分岔处，抬头便可见对面山上绝壁高耸，怪石林立，那便是恩施大峡谷中的几处胜景，大龙门、小龙门、七星寨、板壁岩……石柱或粗大壮硕，或纤细俏丽。石壁或高高耸起，陡如斧削；或绵绵延展，逶若城桓。其间常云蒸霞蔚，雾漫岚绕，变幻无常，神秘莫测。面对此情此景，除去唏嘘感叹，还有什么是我可以做的呢？

看过那河流交汇、山水相拥的壮观景象，如果不作去雪照河和云龙河探险的打算，便需要往回走了，因为周围尽是崖壁陡坡，先前看到的一切，真要亲身到实地去却不是件容易事情，就连过河也得到渡口去乘坐渡船才行。

七渡河之所以叫七渡河，就是因为这段河上曾经是建有七座渡口的。随着时间的推移和交通条件的逐步改善，有些渡口渐渐丧失了它应有的功能，走下历史的舞台而成为一段世代相传的记忆。然而，有一座渡口却延续至今，并作为一道古老的风景，作为一道历史的缩影，漂游在奔流不息的七渡河上，游弋在两岸人们的现实生活中。

站立在七渡河渡口苔藓斑驳的条石台阶之上，滞留于河岸边古老苍劲的麻柳树的浓荫之下，面对涌流不息的河水，抑或是搭乘渡船过河那边去，在宁静与动**里，在吱吱的桨声和哗哗的水声中，抚摸着船帮那风雨剥蚀的累累印痕，凝视着艄公额头那重重叠叠的皱纹，你所看到和感受到的尽是时间的悠远，岁月的沧桑，心里会禁不住涌出许多跟历史有关也跟现实有关的联想和感慨来。

渡口由一对饶氏兄弟掌管，自然的，他们也就是那渡船的主人了。饶氏兄弟就住在渡口岸边的吊脚楼里，吊脚楼跟那渡口一样古老，一代一代传承下来，如今的饶氏兄弟也都是六十上下的人了。他们是最清楚渡口历史的人，但他们也说不清那渡口究竟建于何年何月，那渡船到底在这条河上摆渡了多少年了，只知道他们爷爷的爷爷的爷爷就是那渡口的艄公。摆渡人一代一代的更替，摆渡的规矩也一代一代地传承着。过去，有人坐船过渡，有钱的丢几枚铜子，没钱的留下点儿山货特产，什么也没有的，照样过渡。解放后，渡口收归政府统一管理，摆渡人成了国家工作同志，工资补贴一律由政府发放。后来随着这改革、那精减的推行，渡口的管理方式再次回归到过去的模式里去，摆渡人用以对付生计的开销从过渡者手里收取。当然啰，给多给少，给与不给，给钱给物，由过渡者看着办就是了。岁月更迭，昼夜交替，不变的是渡船来来往往的轨迹和摆渡人热情厚道的品性。

可是那一切终于要发生根本改变了。这个信息是从饶氏兄弟那次摆渡的一批特殊客人那里得知的。

那是2006年盛夏的一天，对河两岸的人们牵起长线从山上往渡口涌去，不一会便聚集了千人之众，把个渡口弄出一番人山人海的景象来。当时我也在现场，据人群中老年人说，如此热闹的场面在大河碥至今只出现过两次，一次是过去修大河碥电站，二次就是那天。那天是因为省长要从那里过渡。省长竟然要到那个深山峡谷里来，那可是大河碥历史上从没有过的事情，也是当地人没曾想到的，因此消息不胫而走，人们奔走相告，欢欢喜喜，邀约去到渡口。他们去渡口的目的，不光是想见见省长那样的大官到底长什么样，更要紧的是，听说省长那次去，是要实地踏勘，要支持在那对河两岸修建一座大桥，把亿万年来自然阻隔的两岸连接起来，一则方便当地群众出行，二来支持大峡谷的旅游开发。人们要去看看，要用一种朴素而诚挚的方式，向省长表达他们的敬意和谢意。

然而饶氏兄弟的心情却十分复杂。多少代，多少年，饶氏家族在那条河上撑船摆渡，使两岸得以沟通，那是他们世代相传的祖业，在他们的心目中，在他们的情感里，跟那条河已不可分开，与那座渡口、那条渡船已无法割舍。怀着晴朗的心情送走尊贵的客人，渡口重又安静下来，饶氏兄弟将渡船靠了岸，坐在渡口的青石条上，坐在那已显老态的麻柳树下，坐在那默默奔流的七渡河边，无声地抽着叶子烟，把目光痴痴地定位在渡口上方插着几面彩旗的半山坡上发呆，心里突然变得空落落的，感觉天气也像是要下雨的样子。即将修建的大桥就在他们目光着地的位置。要不了两年，那里将飞架起一道人工彩虹。我想，那时候，饶氏兄弟，不，七渡河两岸所有的人，心里都会不约而同地思考一个同样的问题——大桥建成后，大河碥会是个什么样子呢？那座渡口呢？那条渡船呢？

结果很快就变得明朗起来。2006年8月14日，大桥已正式动工兴建。接着，腾龙洞旅游开发公司对恩施大峡谷的开发相继进入实施阶段。腾龙洞已不再孤独，大峡谷也不再沉默，仿佛从亿万年的沉睡中醒来，伸腰展臂，准备以一种全新的姿态，迎接源源而来的山内外、国内外的游人了。

3

利川境内有许多穿洞，穿洞从下面看是洞，从上面看则是桥，天然的石拱桥。

利川跟重庆市的奉节县山水相连，从利川到奉节去，在途中的柏杨坝镇境内就要经过一座天然石拱桥。那是一座巨大的天然石拱桥，桥下是一条深涧，涧中溪水长流，怪石杂灌密布。传说当年曾发过大水，走过蛟龙，所以当地人给那座石桥取名叫龙桥，称桥下那条深涧为龙桥河，叫龙桥河所在的那道峡谷为龙桥峡谷。那座石桥很大，上面可通公路，跑汽车，还住着好几户人家，不知情的人从那里经过，根本就不晓得自己是走在一座石桥上；那座石桥很高，有人专门做过测量，得出的结论是桥面距河底有207米。当人们离开桥上的省际公路，来到几户人家屋后的桥沿边，往河谷里低头一看，极少有人不感到头晕目眩心惊肉跳的。

龙桥峡谷在利川众多的旅游景点当中拥有很大的名声，占据不小的份量。这名声和份量可没有半点儿吹嘘的成份，全是凭它自己的险绝之势赢得的。因为峡谷就在国家级文物保护单位大水井古建筑群附近，且与大水井古建筑群有着密切关联，所以去那里的人很多，我也记不清多少次到过龙桥，多少次感受过龙桥峡谷慑人的气势，领略过龙桥峡谷奇美的风光了。每次站在石桥之上，仰望两岸的悬崖绝壁，俯瞰脚下的巨壑幽谷，聆听谷底的河水流韵，总是在那叹为观止的折服里，生发出一种凌空欲飞、飘然欲仙的感觉来。

龙桥峡谷是从海拔2000多米的寒池山垂挂下来的，像是被一把魔力无限的巨刀在陡峻的山体上剖开的一道巨大的伤口。上面最高处的那座山巅，形似一柄古代巴氏青铜剑，直刺云天，那里过去还曾建过一座道观，故名尖刀观。尖刀观现已被毁，但形迹仍依稀可见。尖刀观下，两道绝壁遥相对峙，绝壁间的峡谷里，一条溪流如绸似瀑，从山的垭口处垂流而下，溪沟渐行渐宽，溪水在乱石杂灌间蛇行奔突，如抚琴弄瑟，给那凝固的峡谷平添一份动感，让那寂静的深涧溢满几多流韵。

右边的悬崖上，凌空伸出一块巨石，形似一只展开欲飞的山鹰翅膀，石上天生一圆形洞眼，从中可窥见谷底情形。大水井一带过去曾为集军权、政权、族权于一体的李氏家族所统治，凡是因违犯族规、触犯“法律”而被“判处”死刑的犯人，便从那块巨石上推下河去，活活摔死。据说开始是由行刑者用手推，因有“犯人”不甘死于非命，摔下时连行刑者一同拽了下去，后来就改用羊角叉往下掀，被执行者是否已经摔死，可从那眼圆洞中一目了然。那段史事跟龙桥峡谷的胜景极不协调，好在只是历史，那让人不快的情形已随时间远去，不再重现，留下的只是一道险绝的风景，供人们欣赏品评。

因为峡谷幽深，又无现成的道路可走，便极少有人深入到谷底去，只是站在龙桥的边沿，居高临下地一览峡谷的风采，对谷底风景留一个大概的印象。但那毕竟让人觉得美中不足，意犹未尽。于是身临其境地去亲近一番，便成了几乎每一个去到那里的人的愿望，但那个愿望却极少有人能够实现。当然啰，真正实现过那个愿望的人也有，田赤就下去过。田赤是市电视台的记者、市作家协会主席，也是利川有名的民族文化研究者。他曾邀约一批年轻人，冒着生命危险，艰难地下到谷底去看过究竟，并拍摄过电视专题片，用他们艰险劳动换来的成果，帮助人们从另一个角度去审视龙桥峡谷，带给人们对峡谷新的审美愉悦。

龙桥峡谷那道绝妙雄奇的风景，以它卓尔不群的风采吸引着游人们眼球，成为利川大地一道独具魅力的**。

4

当我跑遍了利川的东西南北，才知道整个利中盆地，原来几乎都被一道道深深的峡谷所包围。

从利川城到建南镇去，翻过高高的齐岳山，经过因贺龙曾率部打过胜仗而得名的得胜场，来到箭竹溪，整个地势突然有了一个重大的变化——大致平缓的台地从那里凹陷下去，形成一道深深的峡谷，那就是建南峡谷。去建南的公路仿若一条轻曼的绸带，从那道缺口处弯弯曲曲飘然而下。从箭竹溪那道缺口处一路下行，让人觉得仿佛是正通向地球的心脏。起初，周围绝壁森然，峭岩耸峙，壁崖间树木苍古，山坡上巨石横呈。到得谷底，便进入一道仅有十余米宽窄的狭长地带，因了两侧高高耸起的岩壁的遮挡，峡谷间非正午时分不见阳光，一切都显得那样阴沉幽然，只有那一条小溪逶逶迤迤傍道沿谷而流，给那幽深的森森峡谷平添些许生气。穿过那道狭窄的幽谷，地势略略开阔了些，那里便是建南大峡谷的主体地段。峡谷之间的建南河时而舒缓，时而湍急，弯来绕去，一路向西流去，最终注入巫江，汇入长江。河谷里最多的是大大小小形状各异的卵石，比卵石还多的是大大小小名目繁多的野鱼。黄角丁、餐子鱼、巴岩鱼是那里的特产。千百年来，沿河两岸的人们以各种各样的方法将鱼捕捞上来，拿到市面上去换钱，成为当地不少人一项不小的收入来源。建南河的鱼因此名声远播，利川城里也有餐馆以建南河的鱼名作为餐馆名号的。

建南那个地方，卧藏于深深的峡谷之间，又是全市海拔最低的地区之一，因此也是利川最热的地区之一，特别是夏天的很长时间里，那里气温偏高，如遇久晴不雨或少雨，更是酷热难耐，于是建南河便成了沿岸人们的天然浴场，每每吃过晚饭，便不分男女老幼，纷纷去到河边，下到河里，人鱼共浴，借河水的凉意驱散暑气，从清凉的河水里捞得说不出的乐趣与惬意。

河谷两边，间或有一片片小小平地，被人们开垦成水田，水田外侧是地势陡急的坡地，也被开垦出来，种植庄稼。坡地间点缀着一座座民宅，房子依山面水而建，以木制结构为主，也有石墙结构的，多为瓦屋，少有平房。一方水土养一方人。那些看似贫瘠的坡地，不仅年复一年地长出庄稼来，养活一代又一代的建南人，还养育出好几位县官、州官，恩施自治州的第三任州长张洪伦就是那半坡上的人，在我调离利川不久，利川市委换届的时候，建南镇的党委书记周峥嵘又被选为市委常委。

坡地的上边，是刀砍斧削般的绝壁怪石，那绝壁怪石错落延展，将建南峡谷包围成一片独立的天地。行走在峡谷之间，举目张望，但见天地交接处，怪石丛丛，绝壁森森，晴天时，湛蓝的天空下，朵朵白云漂浮在山头，让人担心那云彩飘动游移时，会被壁崖间那些峻峭挺拔的山峰给挂住；雨天时，茫茫雾气或覆盖在山头，或缠绕于山腰，把整个峡谷装扮得如梦似幻，神秘莫测。

建南那个地方总让人觉得有些神秘，那神秘既体现在看得见的地上，更体现在看不见的地下。建南的地下是一个巨大天然气气田，据初步探明，天然气储量在一千个亿立方米以上。上个世纪八十年代，江汉油田就在那里打井取气，开发利用地下的宝藏；二十一世纪初，又将那里的天然气引到利川、恩施等城市，用于人们生活和工业生产，改变了能源结构。目前正在作进一步开发，又一口深井正在紧锣密鼓地钻探之中。如果按照预期打出气来，那么除了用作燃料，还可以大力发展以天然气为主要原料的化学工业，到时候，利川，乃至整个恩施州的工业结构都会因此而发生革命性的变化，一座新兴的化工城市将在利川大地崛起。

当我行走在建南峡谷，或是遥想建南那方偏远之地，内心总是被一种美好的感觉所占据。我常想，建南那方幽深偏远的谷地，将来会是一副什么样子呢？