第07章2月6日，长城，胜金关，石空寺
从地图上看，贺兰山是宁夏平原与腾格里沙漠的天然屏障。继续往南，就是顺着山脉走向往西南延伸的长城。腾格里沙漠南缘古长城从中卫石空镇永安墩至迎水桥镇西沙嘴，长一百多里，据考证为汉长城遗迹。这段长城外层没用砖石包砌，用土版夯砸而成，墙下宽四米，上宽一点六米，总高五点三米，工程巨大。明朝时宁夏巡抚贾俊为抵御蒙古骑兵，组织修复，至今留存着一道残缺不全的斑驳沙墙。
2月6日早晨，我们驱车离开中卫，沿着201国道前往银川。出城不久，过胜金关收费站，进入镇罗地界，意外看到路边有座形似犀牛扑水的高大山头，有烽火台和长城遗址，我闪过一念：会不会是胜金关？
当即决定停车探看。山脚下立一文物保护碑，保护范围含墙体、城堡、烽火台。我断定这就是有关文献中经常提到的胜金关。意外收获！
胜金关雄踞在腾格里沙漠东南沿，位于贺兰山余脉中宁北山南麓、中卫县东30公里处，是明代长城重要关隘。贺兰山绵延250公里，重要关口有三关口（赤木关）、胜金关、打硙口（又称大硙口，今称大武口）、贺兰口、峡子沟口、哈拉乌口、水磨沟口、北寺沟口、南寺沟口、苏峪口、拜寺口等。胜金关与打硙口、三关口、镇远关合称宁夏“城防四隘”。这四个关隘也是北方蒙古游骑入侵宁夏的主要通道。《中卫县志》记载：“黑山之南支，如怒犀奔饮于河，即胜金关也。石峰横峙，隔河与南岸泉眼山相对，拱抱县城为一关键云。”《嘉靖宁夏新志》云：“在城东六十里。弘治六年（1493年）参将韩玉筑，谓其过于金徙潼关。”天色阴沉，寒风凌烈。老树衰草、枯瘦山石、断墙残体又为古关平添几分沙场肃杀气势。我们顶着强劲的冷风拾阶而上。到达依山危立的关城顶部平台。墩台残体如毡帽，紧扣在台基上，警惕守望。青色毛石围成约60米见方、残高l~4米不等的墙坞保存得相当完好，仿佛巡访长城的士兵随时会回来。只有几道曾经有过建筑物的房址浅显壕沟显示出岁月的无情流逝。围墙外侧借山势削劈成陡峭悬崖，形势险要。山嘴西坡为缓冲地带，顺着山势建筑有关城墙体，虽经风化，底座犹存。我们沿着残墙向前走了一段，伫立，向西南远眺，白雾茫茫。山坡低缓处，三四百米开外有一处约100米见方的较大城堡遗址，也是韩玉主持修筑，持续使用100多年，万历四十一年（1613年）重修。城堡、墙坞、烽火台、长城共同组成了胜金关城防御体系。驻守墙坞和烽火台的士兵负责军事监测，搜集、传送情报，而城堡应为胜金关城军事指挥中心所在地；当然，也代行管理边境商贸事务。中卫是宁夏西路军事重镇，胜金关周围堡寨、关隘是西路重要驻军据点。据《嘉靖宁夏新志》载，明代西路中卫驻参将辖步骑兵多达7641名。
墙坞残址应为重兵把守的胜金关烽火台及将士驻地。围墙内，高大雄伟的烽火台咄咄逼人，加之山头利风，猛烈如刺，对刘樱、瞿萍真是艰苦考验。我上到毡帽样墩台高处，风大，且急且冷，努力站稳，向四周观望。北面山峦起伏，沙丘纵横；南面黄河滔滔，婉蜒东流。卫银公路从关城东侧经过，包兰铁路从关城下穿行而过，据说隧道洞口石壁上镌刻有“胜金关”三个大字。这里山河阻隔，路通一线，自古为兵家扼守雄关要隘：攻下胜金关，便可长驱中卫，再无险可守。。0弘治以前，蒙古骑兵少则出动五六千，多则一二万，常窥伺入塞劫掠。嘉靖年间一次竟出动十几万人。镇关墩至胜金关近50公里地带，更是蒙古游骑袭扰的重点地区。他们甚至**到中卫城郊抢掠。青铜峡大坝至中卫城以北的卫宁北山高百米左右，沟宽岭秃，构不成天堑，不能阻止蒙古骑兵。明宪宗时期（1447年—1487年）修筑一条起于甘肃靖远、经中卫、中宁北接贺兰山的边墙防御蒙古游骑。边墙长约240公里，配以堡寨、烽火台，遇有敌情，白天举烟，夜间点火，报警。总领这一带的军事重地即是依山危立的胜金关。古诗云：“银川到此启管键，襟山带水不可越。”《中卫县志》中录有周守域诗《胜金关怀古》：“云茫茫，峰兀兀，雄关崛起势单车，北有沙漠之纵横，南有长河之滂渤，银川至此启管键，襟山带河不可越……”
根据宁夏文化厅马建军处长与许成编着的《宁夏古长城》，胜金关东南、北边皆有长城相连，如同两翼，拱护中卫。向东南沿贺兰山南坡及腾格里沙漠南缘一直到黑林，90公里；向北经中宁、青铜峡、永宁到三关口，125公里，为明成化年间巡抚都御史贾俊奏筑。
从关城遗址下来，继续驱车北上，大致与胜金关到三关口长城走向相同。杨文远已经伤风感冒，刘樱、瞿萍冻得瑟瑟发抖，但他们都对这座着名关城的风采折服，赞叹。清冽寒风中登临古关，真是惬意。我再三慨叹这意外之喜，酝酿一首诗，记录感受：
胜金关
黄河平抚宁夏川，
孤城高耸胜金关。
驼铃马嘶今何在，
骋望苍茫云海间。
尘烟消散千秋过，
天地英雄属贺兰。
猎猎朔风诉不尽，
峥嵘岁月嘘唏叹。
发了微信。易华兄像微信平台执勤的士兵，马上反馈信息，他问我：“肩水金关，胜金关，与金有关吗？”
想到兰州曾名为“金城”，取固若金汤之意，便如此回复。
大家还沉浸在刻骨寒意与漫灌萧瑟中，忽然，路牌显示石空大佛寺就在不远处。向路人打听，得知石空寺石窟俗称大佛寺，位于中宁县余丁乡集镇区东北角2公里处的双龙山南麓和金沙村界内。尽管冷风嗖嗖，尽管时间紧迫，还是决定去拜诣。汽车向左穿过包兰铁路的一个涵洞，前行不久，即到石空大佛寺。广场开阔，古寺寂静。维修加固工程处于暂停状态。**的山崖下，可见昔时凿窟造像痕迹，坍塌得面目全非。石空寺石窟被称为“丝绸之路上的小敦煌”，洞窟、造像、壁画残体与敦煌多有相似之处。
碑文显示石空寺石窟开凿于唐代，《陇右金石录》、《甘肃新通志》记载：“石空寺以山得名，寺创于唐时，就山形凿石窟，窟内造像皆唐制。”明《嘉靖宁夏新志》称“元故寺”，说明石窟在元时依然兴盛。明代任西安左卫千户杨郁有一首《咏石空寺》：
劳生不了漫匆匆，匹马冲寒过石空。
古洞仰观山拥北，洪涛俯瞰水流东。
一方有赖藩篱固，千里无虞道路通。
倚遍危栏情来已，淡烟衰草夕阳中。
另有明代佚名诗人诗歌咏颂石空寺：
叠嶂玲珑竦石空，谁开兰若碧云中。
僧闲夜夜燃灯坐，遥看青山一点红。
前者强调军事要隘的重要作用，后者则描绘了当年佛事盛况，并且一直延续到清代，如清人罗元琦诗：“洞壑嵌空最上乘，翠微台殿控金绳。半空错落悬星斗，知是花龛礼佛灯。”
石空寺石窟与近在咫尺的胜金关相映成辉，融雄强与慈悲为一体，体现出浓烈的边关文化特色。地处战乱纷繁之边地，佛教兴盛绵延如此之久，当与回鹘道、灵州道及富庶的黄河平原密切相关。史料载，石窟寺曾有大佛洞、万佛寺、百子观音洞、灵光洞等，在石窟前的石壁下曾建有寺院，几经兴衰，明代进行过维修扩建。如今，除万佛寺外，各窟均被流沙埋没。近年来，新修建筑不少。空寂院落和肃穆佛殿让新旧交替的痕迹无缝对接。经过几座佛殿，走到悬崖中腰间，对着几处**的残窟、壁画残迹感慨许久。其中较大窟体中三尊坐佛背墙塑像痕迹非常清晰，似有北魏时代的粗犷风格——石空寺初建唐代，或得益于唐太宗时代“参天至尊道”、“天可汗道”开通，在灵州成为全国政治中心后走向繁盛。雄踞漠北、助唐平叛的回鹘人曾经在信仰佛教与摩尼教之间犹豫不决，因此，该寺创建者是不是回鹘人？他们最初开创时会不会早于唐代？待考。
据介绍，石空寺馆藏文物均为上世纪八十年代初考古发掘时从各洞窟内出土，藏品包括木雕、石刻、铜佛、铜镜、经书、彩塑像等200多件，无比精美。2003年，宁夏文物部门维修时从19尊罗汉像肚中发现雕版印刷、活字印刷、毛笔手抄的汉文、藏文、蒙文、满文、梵文经书，分册页装、卷轴装、经折装、蝴蝶装。大佛寺馆藏的元明时代85尊彩塑像更是文物艺术珍品，有黑色、棕色和黄色人种，神态各异，栩栩如生。这些造像分别为汉族、藏族、蒙族、满族、以及波斯人和阿拉伯人。这些造像的人种、族别再次印证了回鹘道、灵州道的繁盛，难怪石空寺有“小敦煌”之称。
凿于半山腰的万佛洞和焰光洞规模很大，外面建有靠山楼三层，高耸巍峨，气势雄宏。我们被一架笔直的几乎悬空的木梯接引到楼上，抚栏喘息。库外建筑与洞窟浑然一体，建筑手法、外观与敦煌莫高窟一脉相承。石空寺和敦煌莫高窟，作为回鹘道、灵州道东头和西头的两个重要节点，从壁画彩绘、造像、建筑、文字等多方面都可印证出来。
凭高远眺，是恬静田畴和农舍，更远处就是飘然而过的黄河。石空寺背山背沙，面对平原，风景融秀美与雄奇与一体。乾隆《中卫县志》如此描述：
寺在半山，为两院。东院山门内，重楼依山，楼下启洞而入，中若着邃屋。……两院梯上阶而上，有真武阁、亦因山窟而室。转西则新建佛殿巍然，内外各六楹。其前因山筑台，凭栏远眺，河流环抱，村堡错落。
清乾隆时中卫知县黄恩锡有一首《登石空寺》：
健足临高阁，披云上佛台。
河流环地曲，梵刹倚山开。
树隐烟光合，风鸣雨势来。
僧闲留客久，茶热劝添杯。
同期稍晚的宁夏知府顾光旭也有一首《石空寺》：
策马石空寺，登临畏及冬。
佛灯明古窦，僧语咽残钟。
白日有寒色，青山无碜容。
了然绝尘想，不必问降龙。
这些诗文表明石空寺建筑群确实是一处影响深远的佛教文化重地。因处在风沙猛烈的格里腾大沙漠南缘，加之晚清时期社会动乱， 石窟逐渐荒弃。到20世纪40年代末，仅存当地群众称为“九间没梁洞”的明代石窟和一座洞前寺院。